LuKasBsAs

Erfahrungswerte

2008-05-15T12:32:00.000-07:00

Nach mehr bewegten 2 Monaten, welche wenig Zeit zum bloggen liessen, ist es wieder an der Zeit, all jenen die es interessiert, mein "vida porteña" zu erlaeutern.

Nachdem diese zwei Monate natuerlich nur schwer detailgetreu aufzuarbeiten sind - aufgrund einer Fuelle von Ereignissen, Hochs&Tiefs, durchgemachten Naechten, verschlafenen Tagen, Begegnungen der lateinamerikanischen Art und Mate-lastigen Lern-Sessions, will ich es bei den relevantesten Themen belassen

* UADE - Universidad Argentina de la Empresa
* "El conflicto con el campo"
Agrarpolitische Wirtschaftskrise in Argentinien
* "El humo"
Beissender Smog ueber Buenos Aires
* Die WG zeigt ihr Gesicht
* Oesterreich - Sissy adé
* GEBURTSTAG in B.A.
* Das Wetter

... schon jetzt muss ich zur allgemeinen Entaeuschung anfuegen, dass die wenigstens Themen ausreichend fotografisch festgehalten wurden. Ein bisschen was wird es dennoch zu sehen geben ;-)

Ich bin nun offiziell "Estudiante de Intercambio". Der eigentliche Grund meines Kommens rueckt in den Vordergrund. Die Uni hat begonnen ... zwar schon im Maerz, ist also auch schon nicht mehr ganz wahr, aber es sollte wohl an einem gewissen Punkt in diesem Blog mal erwaehnt werden, nachdem die FH Steyr (angeblich) meinen Blog auf ihrer Homepage verlinkt hat, um nachfolgenden Austauschsstudenten einen Eindruck von der Auslandssemester-Option "UADE - Buenos Aires" zu vermitteln ...

Die UADE: durchaus prestigereiche - weil teuere - Privatuni mit Wirtschaftsschwerpunkt in B.A. Exklusive Lage an der stets pulsierenden Avenida 9. de Julio, der ehemals breitesten Strasse der Welt; DEM Postkartenmotiv von Buenos Aires schlechthin.

Architektonisch betrachtet ist die Uni nicht unbedingt wegweisend - gewisse Aehnlichkeiten mit einem Hallenbad-Komplex lassen sich nicht abstreiten. Die Innengestaltung des Gebaeudes ist extravagant: die meisten Klassenraeume gleichen Aquarien - Glasfront zum Gang und verglaste Fensterfront; In den Gaengen wurden spinatgruene Gumminoppenboeden verlegt und das teils offen verlegte Lueftungssystem laesst manche Raume bedrohlich niedrig erscheinen.
Gleich am Eingang gibt es Check-in/Check-out-Schalter, bewacht von Securities, durch die man nur mit seiner Studentenkarte kommt; besonders aergerlich ist dieses System fuer Leute, die in der Frueh bis zur Unzurechnungsfaehigkeit verschlafen sind und zu Vergesslichkeit neigen - da soll es schon vorkommen, dass man in der Frueh den Weg zur Uni mehrfach zuruecklegen muss.
Das grosse Plus meiner WG: 2 Blocks, 2 mal ums Eck und schon bin ich an der Uni. Angesichts vergessener Check-in-Karten und der teils unzumutbaren Zustaende in den oeffentlichen Verkehrsmittel am Morgen ein unbezahlbarer Luxus. Jeder, der sich schon mal morgens von Palermo nach Microcentro begeben musste, weiss worum es geht: Subte @ tokyostyle. Full Body-contact.

Was es weiters zur Uni zu sagen gibt ...
Anwesenheit ist Pflicht - zumindest zu 75%. Der Unterricht ist okay - soweit ich das beruteilen kann; soll heissen: es gibt zum Teil Verstaendnisschwierigkeiten. Unsere Faecher sind auschliesslich auf Spanisch, da das Angebot an Englisch-sprachigen Kursen stark beschraenkt ist. Abgewickelt werden die Faecher jeweils in 4-Stunden-Bloecken mit Pausen - abhaengig vom Vortragenden.
Die Pausen verbringt man dann vorzugsweise in einer der ENDLOSEN Warteschlangen vor den Coffeeshops die abscheulichen Kaffee und leckere Croissants verkaufen, auf der Dachterasse mit spektakulaerer Aussicht ueber die Stadt oder dem grosszuegig angelegten Innenhof - jedes Mal wieder ein beeindruckender Mikrokosmos: angehende Wirtschaftssbosse in dunklen Anzuegen, laessig qualmend; bunte Herrscharen von Textildesignstudenten, die einen aussehen lassen, als wuerde man noch immer von der Mutti angezogen werden; Erstsemestrige und Austauschstudenten die verloren in der Gegend rumstehen; Heftig gestikulierende und kichernde Kleingruppen von "besten Freundinnen" ... gewisse Stereotypen haben internationale Gueltigkeit.

Effektiv kommt man somit jedenfalls auf ein bisschen mehr als drei Stunden ... mehr waere auf den Puppenhaus-Sesseln der Uni wohl auch nicht zu ertragen. Hier ist definitv am falschen (Sitz)Platz gespart worden.

Im Rahmen des Unterrichts gibt es stets Berge von Skripten zu lesen - diese holt man sich in den einem der unzaehligen Copy-Shops rund um die Uni ab. Bei welchem man sich das benoetigte Skript abholen kann ist allerdings nicht immer leicht herauszufinden. Mit dem Beschaffen der Skripten kann man also schon durchaus einen ganzen Nachmittag verbringen.

Interessant zu sehen ist, wie unterschiedlich hier die Schwerpunkte liegen - Themen wie Agrarwirtschaft, Lebensmittelindustrie. Wechselkurse, Wirtschaftsgeschichte (ein fortlaufendes Drama an gescheiterten Radikalreformen), Inflation sowie das verheerende Landesimage bei internationalen Geschaeften sind hier ein ganz grosses Sache ... waehrend also beispielsweise in Oesterreich in beliebigen, fiktiven Fallbeispielen von Automobilzulieferern, Spezialmaschienenherstellern und reibungslosen Exporten in EU-Laender die Rede ist, geht es hier um Soja, Trockenmilchpulver, Wein, Dulce de Leche, Zollangelegenheiten, hohe Wechselkursrisiken und Inflation oder die Frage wie sich ein argentinisches Unternehmen positionieren kann trotz des schlechten Images seines Herkunftslandes.

Das Online-System der Uni ist ueberzeugend. Keine laestigen Wartungsarbeiten, funktioniert stets einwandfrei und sieht ausserdem noch gut aus. Wenn man es einmal geschafft hat, sich erfolgreich einzuloggen (3 verschiedene Log-Ins!), findet man hier alles was man braucht. Die Sicherheitsschranken sind allerdings bedenklich. Vergisst man sein Passwort, gibts eine geheime Frage die da lautet "An welcher Uni studieren Sie?" ... hmm ... ich schaffte es trotz allem die Antwort beim ersten Mal falsch einzugeben. Es reicht "uade" einzutippen - man muss es nicht mal ausschreiben.

Das fuer Auslandsstudenten zustaendige International Office vermochte aufgrund seiner - sagen wir - verwirrenden Kommunikations- und Informationspolitik bis dato nicht wirklich zu ueberzeugen.

Inzwischen gibts es auch schon Pruefungserfahrungen. Das erste "parcial" ist vorueber. Es gibt Zwischenpruefungen. Die Professoren erweisen sich nach einem persoenlichen Gespraech als entgegenkommend und versprechen sprachtechnische Huerden zu beruecksichtigen und ersparen uns Irrelevantes. Was keinesfalls heissen soll, dass es einfach war. Der Lernaufwand ist gewaltig - allein schon wegen dem Spezialvokabular ... Resultate stehen noch aus. Grundsaetzlich sieht's gut aus; mit einer Ausnahme. Die Logistica I Pruefung geraet zum Debakel: schwierige genug den Vorlesenden aufgrund seiner Sprechweise im Unterricht zu verstehen, wurden gewisse Themen des ausufernden Skrips, entgegen der Versprechen, doch pruefungsrelevant.
Man wird sehen ob ein "Recuperatorio" noetig sein wird.

El Conlficto con el Campo
Auf die Frage ob es Anlass zur Sorge gaebe, ob es denn eine Krise geben wird, meint meine charmante, argentinische WG-Kollegin Mercedes - Mate in der einen Hand, Zigarette in der anderen, einen Cracker mit Dulce de Leche bestreichend - im Mono-Ton "Argentinien ist IMMER in einer Krise". DAS ist eine fundamentale Aussage die man immer beachten muss, um dieses Volk zu verstehen. Argentinien - ein Land das es wie kein Zweites verstanden hat, seinen einstigen Reichtum systematisch zu zerstoeren und so gut wie alle wirtschaftspolitischen Probleme in eine Krise zu verwandeln - ist stets am Rande oder mitten in einer Krise.

Die neueste Krise machte sich mir eines Nachts beim Braten meiner Hamburger bemerkbar - von draussen dringt ein eigenartiger Laerm in die Kueche. Draussen auf dem Balkon bietet sich mir ein eigenartiges Schauspiel: UEBERALL in der inneren Stadt stehen die Leute auf ihren Balkonen, ihren Dachterassen, in ihren Fenstern und in den Strassen und trommeln mit Besteck auf Kochtoepfe ein - so wie zu Zeiten der grossen Krise 2001.
Es ist beeindruckend. In der Stadt schwillt eine duestere Klangwolke des Protests an. Dieser Abend markiert den Beginn einer sich bis heute fortsetzenden Serie an Demonstrationen.

Landarbeiter, Bauern, Nahrungsmittelversorger etc. etc. am Land sind auf Grund eines neuen Gesetzes in einen Drohstreik getreten und blockieren die Versorgung der urbanen Zentren des Landes. Was, warum und wieso laesst sich leicht im Internet nachlesen - dieser Blogbeitrag sprengt so oder so schon die uebliche Laenge des Ertraeglichen; eines vorweg: es ist kompliziert - ich habe bis heute nicht den vollen Umfang der verschachtelten Krise verstanden.
Tatsache zu der Zeit war: Ein Nahrungsmittelengpass in der Stadt stand an - machte sich bei einem Einkauf bemerkbar. Die gesamte Fleischtheke - das Herz eines jeden argentinischen Supermarktes - ist leer. Hamsterkauefe am Vortag und Versorgungsstopp. Die urbane Bevoelkerung protestiert.

Am naechsten Nachmittag schon gibt einen Protestmarsch und 3 Tage spaeter ist die gesamte Innenstadt mit Bussen zugeparkt die Demonstranten in die Stadt bringt fuer einen riesigen Aufmarsch. Niemand ist so schnell im organisieren von Riesendemos wie die Argentinier! Wohl notgedrungen spricht "La Christina" in einem riesigen Event, der mir bis heute bizarr erscheint, auf der Plaza de Mayo zum Volk um die Lage zu beruhigen. Das ganze entpuppt sich in erster Linie als Propagandaveranstaltung - und wie ueberall huldigt sie natuerlich dem argentinischen Nationalstolz. Die anwesenden Demonstrantengruppen sind ein - im wahrsten Sinne - bunter Haufen aus Kooperativen, Gewerkschaften, Sozialverbaenden, Selbsthilfegruppen und so weiter. Evita ist allgegenwaertig.
Kompliziert sind die Positionen: Der urbane Mittelstand protestiert teils gegen die Regierung, teils gegen die Argrar-Produzenten und Arbeiter, gemeinhin "El Campo" gennant; die wiederum rennen strikt Sturm gegen die Regierung. Die Krise dauert in gemilderter Form bis heute an ... es kriselt also schon seit Monaten. Die Versorgung steht zwar schon laengst wieder aber die politische Stabilitaet des Landes ist - wieder mal - angeschlagen und es gibt stets neue Verhandlungen, Drohungen auf beiden Seiten und immer wieder kleinere bis mittlere Kundgebungen in der Stadt- aber das ist hier ohnehin schon lange nichts Aufsehenerregendes mehr.

Koennte es noch wirklich ernst werden, Mercedes? "Diesen Monate nicht mehr. Eher Endes des Jahres, warten wir mal ab. Vielleicht sollte ich meine Erparnisse mal in Sicherheitbringen. Vamos a ver" lautet die Antwort im "mir-ist-so-bluemerant-zumut'"-Ton, bevor sie genuesslich in ihren Dulce-de-Leche-Cracker beisst, hinzufuegend "Vorher koennte es noch zu einem Staatstreich der Rechten kommen. Die werden wahrscheinlich die Krise aufbauschen, die Regierung beschuldigen und danach versuchen abzuloesen". Hier stockte mein interkulturelles Verstaendnis. Wie kann man mit SOLCHEN Aussichten leben? ... kein Wunder also, das Buenos Aires sich mit New York die hoechste pro-Kopf-Dichte an Therapeuten und Psychologen weltweit teil und das die Argentinier uns fuer unflexible und wenig spontan halten - sie muessen jederzeit damit rechnen ihr Leben umzukrempeln.

Zum ersten Mal realisiere ich, wie tief die Probleme dieses Land tatsaechlich wurzeln. Ein seit Jahrzehnten korrupter Staatsapparate, instabile Waehrung,ein marodes Finanzsystem und eine stets ungewisse Zukunft haben das Land und noch viel mehr die Leute ausgeblutet.
-> Krise in Argentinien
-> Krise in Argentinien

El Humo
Buenos Aires hat eine boese Schwester. Sie heisst "Malos Aires" und fiel eines Nachts ueber uns her ... so haette es wohl zumindest die Zahnputztante vom Lungen-Resort erzaehlt.
"Malos Aires" titelten die Zeitungen treffend als der Rauch "El Humo" kam. Es began eines Abends mitte April als dicker Smog und wiederlicher Geruch (wieLagerfeuer aus nassem Holz und Autoreifen) sich ueber die gesamte Stadt ausbreitete.

Besonders schlimm wurde es an dicht befahrenen Strassen, weil auch gleich noch die Abgase in diesem Dunst haengenblieben. Das ganze stank, brannte in Augen/Nase/Hals, verursachte Husten und man hatte das Gefuehl schlecht Luft zu bekommen - es war scheusslich in jeder Hinsicht. Der Kohlenmonoxid-Spiegel der Stadt war zu dieser Zeit vervierfacht (!) - in einer Stadt die auch unter normalen Umstaenden von einer Lawine Katalysator-freier Gefaehrte aus der Steinzeit ueberrollt wird, mag das was heissen.
Quelle der Katastrophe waren ausser Kontrolle geratene Brandrohdungen hunderte KM noerdlich der Stadt - ein boeser Wind brachte den Rauch zu uns. Es wurde geraten die Fenster nicht zu oeffnen und moeglichst im Haus zu bleiben. Die sichtweite in der Stadt war massiv eingeschraenkt, der beissende Geruch fand seinen Weg ueberall hinein. Das wahre Desaster offenbarte sich aber ausserhalb der Stadt.
Es kam zu fatalen Massenkarambolagen auf Autobahnen auf Grund mangelnder Sicht, weiter im Norden - wo die Smog-Konzentration bereits ein toxisches Level erreicht hatte - verliessen viele voruebergehend ihr Zuhause wegen der schlechten Luft ...

Das ganze erschien unwirklich. Aufgrund einer Soja-Grossbauern welche dieses Jahr flaechenmassig mit der Brandrohdung uebertrieben hatten, befand sich eine ganze Metropole in einem Ausnahmezustand.
Aber diese Stadt heisst nun mal so wie sie heisst ... und sie kamen - nach gut einer Woche - schlussendlich doch: die guten Luefte - guenstige Winde - und vertrieben die boese Schwester.
Staendig was am Laufen hier - kaum Zeit zum DURCHATMEN!
-> Rauch ueber der Stadt

Die dunkle Seite der Stadt zeigt sich auch in anderer Gestalt. Zu Zeiten der grossen Proteste raten uns die Professoren abends den kuerzesten Weg nach Hause zu nehmen und nachts nicht auf die Strasse zu gehen. Ein gute Kollegin aus den USA entkommt nachts beim Aufsperren ihrer Wohnungstuer, nur 2 Blocks von meinem eigenen Haus entfernt, nur knapp und mit viel Glueck einer Vergewaltigung - was blieb sind ein blaues Aug, Schrammen, eine Plaztwunde auf der Stirn und die Angst. Mercedes kommt eines Abends ohne ihrem Handy aus der Subte. Einem Kollegen wird an einer Ecke in San Telmo sein Geld abgenommen. In den Taxis, Strassenmaerkten und manchen Kiosks bekommt man Falschgeld zurueck. Vice City.

Die WG zeigt ihr Gesicht
Nachdem im Jaenner die WG nur mit halber Besetzung lief und ich den ganzen Februar ueber auf Reisen war, hatte ich eigentlich keine wirkliche Ahnung davon, mit wem ich eigentlich die Wohnung teile. Dafuer war nun genug Zeit. Da haetten wir mal die Vermieter: Paulo und Mercedes - das kettenrauchende, charmant-verschrobene Vermieterpaar. Der Kern - sozusagen die "Eltern" - der WG. Wahre Porteños - von Geburt and und verliebt in ihre Stadt. Paulo ist ein grosses Kind mit Hang zu den verruecktesten Verschwoerungstheorien, einem Biorhytmus jenseits der Vernunft. Mercedes steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, ist nicht aus der Ruhe zu bringen und klagt stets ueber Muedigkeit. Wenn man mal nicht weiterweiss hat man in ihnen stets einen Freund und Berater.

Weiters waere da noch Louis, der stets schmaeh-fuehrende Portugiese. Seit 4 Jahren schon in der Stadt; Gourmet und Chefkoch der WG. Ausserdem noch Teil der Fixbesetzung: Mariana - die linksgerichtete Madrilenerin mit Hang zu dramatischen Gesichtsausdruecken und einer beeindruckenden duester-rauchigen Stimme, welche sie genauso wie ihr klassisch-edles aber schwer verstaendliches Spanien-Spanisch lautstark bei politischen Diskussionen am Kuechentisch einsetzt.

Von den vorruebergehenden Gaesten im letzten Zimmer unserer Riesen-WG ist Allyson, die energiegeladene Amerikanerin mit wienerisch-juedischen Wurzeln und dem Akkordeon wohl wichtig zu erwaehnen. Die Wellenlaenge stimmt sofort und gemeinsam rennen wir die Clubs ein, testen neue Restaurants, sehen verrueckte Stummmfilme aus den 20ern im MALBA, besuchen eine Messe in B.A.s groesster Synagoge, veranstalten Abendessen fuer 15 Leute; Wir teilen meinen Nostalgie-Computer und beeintraechtigen durch konsequentes Kommunizieren auf Englisch unseren Spanisch-Level.

Zusammen mit weiteren interessanten Bekanntschaften wie der lieblich-verrueckten Finnin Rebecca, dem stets locker-laessigem Italiener Simone oder der "lady-like" Britin Rachel enstand hier zwischenzeitlich eine unterhaltsame, interessante internationale Gemeinschaft - alle aus unterschiedlichen Motiven in B.A. Bedauerlicherweise sind jedoch schon alle mit Mai wieder zurueckgekehrt - was bleibt sind die Kontakte und neue Plaene fuer neue Reisen zu neuen Freunden =)

Oesterreich - Sissy adé
Meine Heimat rief im Ausland bis dato ja eine Vielzahl an Assoziationen hervor, sofern "Austria" nicht schon im vorhihein als Australien missverstanden wurde.

* Sound of Music
* Sissy, Mozart, Sachertorte
* Hitler, 2. Weltkrieg ... und Joerg Haider (unglaublich aber wahr; selbst in Argentinien)
* Skifahren, Alpen, Huettengaudi

waeren bis hierher die meistgenannten.

Aufgrund zweier grausamer Verbrechen hat sich das allerdings dramatisch geaendert. Bereits vor dem Drama in Amstetten, wurde ich beim Stichwort Austria bereits nach "Natascha" gefragt ... das Verbrechen von Amstetten steigert diesen Effekt noch um ein vielfaches.

Um eine Vorstellung davon zu geben, wie sehr dieser Fall um die Welt geht: unlaengst gab es im argentinischen Fernsehen zur Hauptsendezeit eine Spezial-Diskussions-Runde zwischen Psychologen, ueber die moeglichen Beweggruende des Taeters, seinen (psychologischen) Werdegang etc. etc. Das Drama von Amstetten verzerrt die Idee von Oesterreich (voruebergehend ?) sogar soweit, dass ich derzeit zurueckhaltend bin, wenn es um meine Herkunft geht: Oesterrreich, ein Land das hier nicht allzusehr praesent ist, prangt im Zeichen des Vebrechens, auf den Titelseiten; argentinische Kollegen fragen aus welcher Stadt ich denn genau komme und ob ich schon mal in Amstetten gewesen sei; Verkaeuferinnen werfen sich
nach der Antwort auf die Frage, woher ich komme, duestere Blicke zu ...

Es ist vielleicht nicht der guenstigste Zeitpunkt fuer den Staatsbesuch von Alfred Gusenbauer. Der is(s)t naemlich auch gerade hier; Steak vorzugsweise, mit Praesidentin Kirchner und deren Freund und Berater Ex-Bundeskanzler Viktor Klima - einem der wichtigsten Industriellen
Argentiniens ...
-> Oesterreich - Heimat bist du grosser Soehne.

Ausserdem hier aus Wien: meine UADE-Kollegin Stefanie von der FH-Wien. Gemeinsam sind wir auf der Suche nach B.A.s bestem Kaffee, was darin resultierte, dass sie sich eine Espresso-Kanne gekauft hat und wir in ihrem ultra-schicken Appartment in Recoleta unsere aufkeimende Grossstadt-Neurose pflegen, bei Cafe latte und Medialunas.

Geburtstag in B.A.
Alles andere als guenstig gelegen, gilt es am 30. April wieder mal meinen ... aehm ... 22! Geburtstag zu feiern. Die Paryvorhaben kollidieren leider mit den Pruefungsterminen; nun gut - an meinem Geburtstag soll mich das nicht hindern.

Als erstes an meinem Geburtstag wird mein Visa faellig - nach einem 3-woechigen, illegalen Aufenthalt im Land, mein erstes und wohl letztes Geschenk seitens der Rindfleisch-Republik. Um es zu bekommen, musste ich fuer ueber 3 Stunden in einem Lagerhallen-artigen 3-Welt-Buero am Verkehrsknotenpunkt Retiro, eingekesselte zwischen gefuehlten hundert peruanischen und bolivianischen Immigrantenfamilien, eine endlose Buerokratieprozedur ueber mich ergehen lassen.

Dann bilde ich mir ein, dass eine Veraenderung her muss - man neigt dazu seine Alterung ueberzubewerten. Ein neuer Haarschnitt soll es sein. Ich habe es schon einmal geschafft, auf Spanisch meine Vorstellungen von einem Haarschnitt zu forumlieren, also mach ich mich guter Dinge auf zum Friseur meines Vertrauens ... die dominikanische Friseuse die angeblich Praktika in Berlin und Mailand hinter sich hat spricht selbst kaum Spanisch und wenig Englisch ... das haette ich moeglicherweise kritischer sehen sollen. Das Resultat ist erschreckend. Mein Haarschnitt vereint die politischen Lager: von vorne sieht´s rechtsradikal aus, von hinten linksradikal und von der Seite waere ich wohl eher als Arnachist einzuschaetzen gewesen.
Ich hatte Glueck, dass der Herbst um diese Zeit schon Einzug erhalten hatte - es gab voruebergehend genug kalten Wind um das Tragen einer Haube zu rechtfertigen.
Nach nunmehr zwei Wochen wird das Erscheinungsbild ertraeglich - Alter schuetzt vor Torheit nicht.

Die WG nimmt die neue Erscheinung mit ein paar Aufjuchzern und einem Laecheln entgegen. Wie auch immer. Sie ueberrascht mit einem Geburtstagsdinner - Star des Abens: Paulo - mit seiner beindruckenden Kuchenkreation: flaumiger Teig mit Frucht-Nuss-Fuelle, das ganze ertraenkt in einer Creme-Vanille-Sauce. ¡Impresionante! Geburtstag gerettet.
Weiter gehts auf eine UADE-Party skandinavischer Kollegen, anschliessend Clubbing in Puerto Madero und Minimal-Techno-After-Hour in Downtown. Nach diesem Geburtstag fuehle ich mich in der Tat um 1 Jahr aelter.

Es wird kalt in B.A. Die Taxis gluehen zwar nach wie vor wild die 9. de Julio entlang, in der vollgepackten SUBTE rinnt einem noch immer der Schweiss runter, in den vollgestopften Clubs kocht um 7 Uhr frueh nach wie vor die Luft und die Sonne scheint unweigerlich - aber der Herbst erhaelt Einzug in die Stadt. Die schlecht isolierten Fenster, nicht funktionierenden Heizungen, die Wintermoden- und Grippeimpfungs-Anzeigen machen sich jetzt bemerkbar. Die erste Verkuehlung sucht mich heim.

Warten wir den Winter ab und sehen wir, ob es auch heuer wieder auf Grund des Klimawandels (?) Schnee in Buenos Aires gibt. Die Stadt soll ja immer wieder fuer eine Ueberraschung gut sein.

Fernverkehr

2008-04-02T21:12:00.000-07:00

Ich bin wieder zurueck! In der Stadt sowie in der virtuellen Welt.

Nachdem mein Laptop gestorben ist, hab ich mir einen gebrauchten, argentinischen Computer zugelegt - das Paket aus einem zusammengestoepselten Stand-PC und einem FETTEN Monitor kommt inklusive diesem nostalgischen "Beginn der digitalen Aera"-Gefuehl. Oldschool das Teil - aber es funktioniert; und wie! :D

Dieser Blog ist nicht tot - er war nur aus den oben erwaehnten technischen Umstaenden im Wachkoma - jetzt gilt es einiges nachzuholen ;-)

Zu Beginn, ENDLICH die versprochene (wenn auch stark gekuerzte - Fotoupload ist nervtoetend!) Fotostrecke, um einen ungefaehren Eindruck von meiner Argentinien-Rundreise im Februar/Maerz zu vermitteln. Mit Flugzeug, Bus, Jeep und Bahn gings ca. 15.000 km quer durch das 8. groesste Land der Welt.

Von der Haupstadt, meiner temporaeren Heimat, dem urbanen Moloch, geht´s in den tiefesten Sueden, nach Patagonien:

*endlose Weiten durchzogen von schnurgeraden, oft nicht-asphaltierten Strassen
*extremer Wind. immer und ueberall
*Seen, Steppen, Gletscher, schneebedeckte Gipfel

Von dort reisen wir weiter in den Nord-Westen, in die Anden-Region Salta, nahe Bolivien:

*Hoechste Hoehen und aggressive Sonne
*Faszinierende Berg- und Gesteinsformationen
*Kulinarische Highlights: Lamafleisch, schwarzer Mais, Salta-Bier
*Salzwuesten, Steppen und gigantische Schluchten
*Indiogene Kultur und spanische Kolonialarchitektur

Zuletzt geht's in den tropischen, nord-oestlichen Gipfel Argentiniens, zu den beruehmten Wasserfaellen im RIESIGEN Nationalpark von Iguazu:

*Wasser, Wasser, Wasser
*Wald; jede Menge, jede erdenkliche Pflanze, tiefstes Gruen
*Einer der wohl schoensten Flecken Erde die ich bis jetzt gesehen habe.

Unsere faszinierende Reise voll von Naturschoenheiten, Superlativen, kulinarischer Highlights (wer einmal argentinisches Steak - mit der obligatorischen Flasche Malbec dazu - probiert hat, versteht um dessen legendaeren Ruf), interessanten Begegnungen, kleiner Katastrophen, mittlerer Abenteuer und grosser Momente endet schlussendlich Anfang Maerz in Buenos Aires.

Schoenen Dank an die Eltern die alles mitgemacht, mitorganisiert, miterlebt, ertragen, fotografiert und bezahlt haben ;-) *danke*

Nun geht´s an die Arbeit ... und ans Vergnuegen. Die Sommerpause in Argentinien ist vorbei!

Die Uni geht mit vollem Karacho los. Es gilt nun, sich in der monstroesen Uni zurechzufinden, die unzaehligen Kopien und Unterlagen zu beschaffen und das Spanisch-Lernen voranzutreiben.

Die Veranstaltungskalender der Stadt platzen aus allen Naehten. Das Nachtleben tobt - noch viel mehr als zuvor. Laufend neue Kontakte und Bekanntschaften erfordern mehr als je zuvor an 3 Orten gleichzeitig zu sein.

Es ist gut wieder/noch immer hier zu sein.

Umlagerung

2008-02-19T15:29:00.000-08:00

Bin derzeit auf Argentinien-Reise. Gibt deshalb nicht viel zu lesen (wer liest schon, wenn es was zu sehen gibt, nicht?! ;)

Die Bilder von der Argentinien-Reise gibts im März. War bis jetzt in Patagonien, dem "Ende der Welt" ... unglaublich! Bin schon gespannt was noch kommt.

Was bis jetzt war: Cordoba und das Festival. Kurzzeitig haben wir unsere freizeitlichen Aktivitäten auf die 3. größte Stadt des Landes verlegt.

Cordoba/Cosquin Rock
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Im Großen und Ganzen:

Viel Regen, viel nette Leute. Schräger Trip. Tolles Erlebnis:

Die 10-h-Busfahrt vergeht wie im Flug, in Cordoba gefällt's mir. Ich treffe die Freundin eines WG-Kollegen und sie zeigt mir "IHR" Cordoba. Die Stadt ist sympathisch. Jede Menge junger Leute, weniger Chaos als in B.Aires un viel Nachtleben. Die Herberge war ... okay; für das was wir bezahlt hatten: 12 Männer, übereinandergestapelt in einem nich-klimatisierten Raum.
Eine Schweiß- und Testosteron-Wolke in der man(n) nachts zu ersticken drohte. Aber es ging ja nur um das eine: das Festival.

Das Festival war total veregnet aber wohl gerade dadurch ein ganz spezielles Event. Die Musik war nicht unbedingt das, was sich ein Europäer und "Rock" vorstellt, aber das Szenario -
zwischen See, Bergen und Horizont - sehr edel.
Der zwischenzeitliche Sonnenschein reichte gerade, um mir einen Sonnenbrand zu verpassen, nicht aber, um die Kleidung zu trocknen.

Da meine Eltern schon auf dem Weg waren, musste ich bereits einen Tag vor Robert abreisen ... in Unterhemd und kurzer Hose, da alles andere total nass und modrig war.

Im überklimatisierten Bus nach Hause, der für meinen Geschmack ein paar mal zu oft in der Pampa hielt, holte ich mir fast eine ernsthafte Erkältung.

Ich bin letztendlich heilfroh als ich gesund und müde wieder in Buenos Aires ankomme ... und da ist es plötzlich ... dieses eigenartige Gefühl: "ich wieder zuhause" ...

Die Reise geht weiter.

Informationsverarbeitung

2008-02-03T13:48:00.000-08:00

Fernsehen steht auf dem Programm - es ist nicht so das ich zur Couchpotatoe werden würde - ich häng jetzt nur immer mit Eis, Keksen, Thunfischsalat, Turron, Reiskeksen oder Quilmes (dem omnipräsenten, ultimativen Argentinien-Bier) vor der Glotze.

Das ganze im Rahmen meiner Spanisch-Offensive. Sprache hören, Sprache sehen; Sprache verstehen. Woher der Heißhunger kommt lässt sich nicht sagen. Erst letztens hab ich mich dabei erwischt, wie ich schon zum dritten Mal die Woche einen ganzen Sack voll Croissants, Nußschnecken, Apfeltaschen, glacierten Ananas-Tartes, Vanillekrapfen und Dulce-de-Leche-Bomben kaufe. Das Zeug gibts tatsächlich zum Kilopreis (!) - egal was es ist. Meine nachmittäglichen Mate-Pause arten zu einem einzigen Zuckerschock aus.

Das ich noch immer den Mund oft nicht aufkriege liegt allerdings weniger daran, dass er mit Zuckerguss verklebt ist, sondern dass ich nichts zu sagen weiß ... aber dagegen gibt's was (allerdings nicht von ratiopharm -_-): Die Sprachschule hat begonnen!
Das Lehrpersonal ist unglaublich nett, kompetent und zielstrebig. Es geht viel Weiter. Der Sprachkurs tut mir gut. Es keimt wieder Hoffnung auf. Der Kurs ist enorm anstregend und intensiv, aber hilfreich

Was das Fernsehen noch zu bieten hat? Argentinische Telenovelas mit operierten Schönheiten, viel Witz und keinerlei Realitätsanspruch sowie jede Menge News:
im "Barrio" La Boca wird den Leuten für ein paar Pesos von Paco-Süchtigen (Paco; Kokainabfallprodukt - bösartig, zerstörerisch, höchst süchtigmachend, billig und epidemisch im Raum Buenos Aires) in den Rücken geschossen, zwei "Barrios" weiter - in Flores - wurde einem Taxifahrer von Räubern die Kehle aufgeschlitzt. Im Nobelviertel Recoleta hat der Gärtner - wer sonst - eine Tochter des Geldadel (heimliche Affäre) ermordet. Im nahegelegenen Mega-Badeort Mar del Plata (sozusagen das "Freibad" von Buenos Aires) wurde kistenweise Ecstasy und LSD sichergestellt. Die Region Salta ertrinkt im anhaltenden Regen und es ist wiedermal ein hochrangiger Polizeibeamter in einen Korruptionsfall verwickelt. Allein in den letzten zwei Tage sind auf Argentinies Straßen 5 Reisebusse verünglückt, und in Buenos Aires - Capital Federal - haben zwei "Colectivos" (Busse des öffentlichen Verkehrs) Häuserblocks gerammt. Insgesamt viele Tote. Soviel zur (Verkehrs)Sicherheit.

Was beim Fernsehen auffällt: die Werbung. Verglichen mit Zuhause sind die Anzahl und Vielfalt der Werbepausen spärlich. Es geht im Grunde nur um das eine: Milch. Actimel, Activia (den Spot mit der mageren Bloden hab ich inzwischen gute 20 mal gesehen, und hab noch immer nicht verstanden, was sie mir sagen will -_-), Casan Crema, Danonito, Nivea Body Milk. Keinerlei Spots für teure Kosmetikprodukte, Damenhygieneprodukte, Autos und Geiz-ist-Geil-High-Tech.

Das Ganze spiegelt gut die wirtschaftliche Lage des Landes wieder: Für gewisse Sachen ist einfach (noch) kein Geld (mehr) dar. Der Crash des Peso im Jahr 2001 hat dem Land stark zugesetzt. Es wird besser, aber vielerorts sind die Wunden noch sichtbar: die müllsammelnden "Cartoneros", viele Leute leben und schlafen in den Straße, Bettler in der U-Bahn, halbtote Autos auf den Straßen, heruntergekommene öffentliche Einrichtungen, Politik-Frust in der Bevölkerung.

In der Sprachschule diskutiere ich mit den Professorin viel über die schlimme Zeit kurz nach dem Peso-Crash, die Korruption und das ewige Leid der argentinischen Bevölkerung, die sich
soviel bieten lassen musste in ihrer jüngeren Geschichte. Es ist tragisch und unglaublich was sich vor nicht allzulanger Zeit abgespielt hat ...

Raus aus der Couch!

... rein in die U-Bahn und quer durch die Stadt. Immer wieder nett. Im gigantischen "Abasto Shopping" wandelt man durch eine Wunderwelt des Konsums, die Avenida de Mayo ist immer wieder gut für einen Freiluftkaffee, wenn ich genug von Müll und Chaos hab tut's ein Spaziergang durch Puerto Madero ... Subte ist auch immer wieder ein Erlebnis. Manchmal auch ein böses - letztens versuchte doch glatt so ein Typ, was aus meiner Tasche zu KLAUEN!!
An diesem Tag hatte ich natürlich alles dabei: Kredit- und Bankomatkarte, Pass, viel Geld, Fotoapparat.

Gott sei Dank rechtzeitig bemerkt. Man muss aufpassen ... wenig später lauf ich in Abasto in ein Werbeplakat welches grausame Erinnerungen weckt. UP. Der Schrecken an diesem Tag ist perfekt.

Es ist Sommer und alle die es nicht an die Küste geschafft haben (welche in dieser Zeit ein vorübergehendes Bevölkerungswachstum von 400% erlebt) müssen eben in der Stadt das Beste draus machen. Es wird - zusätzlich zum anhaltenden Sommerschlussverkauf - auch einiges geboten.

Wo? Im pittoresquen San Telmo zum Beispiel. Ein eigenartiger "Barrio". Es ist Viertel der Touristen, Bohéme, linken Studenten, Gastronomen, Tango-Fetischisten, Wohlhabenden mit extravaganten Wohnansprüchen sowie sozial Schwachen - alles auf einmal, überall. Die Sicherheit ist je nach Straßenecke unterschiedlich -_-

In San Telmos Parque Lezama finden derzeit laufend Open-Air-Konzerte Stadt. Das Ambiente ist toll, die Stimmung ausgelassen, die Party genial. Gemeinsam mit der WG und anderen Freunden - eine gemischte Gruppe aus Kanadiern, Franzosen, Argentiniern und Ösis - verbringen wir dort einen tollen Abend.

Tage später gibts eine bizarre club-Nacht im Roxy Club. Das ganze enpuppt sich als eine Mischung aus Las Vega Varieté, Techno Party, Street Dance Battle.

Das kann jedoch nicht alles sein. Also wird geplant, gebucht, gewerkt ... und es geht auf in eine Stadt, welche von historischer Bedeutung für die nationale Identität der ÖSTERREICHER ist, in DIE Stadt, welche seit über 30 Jahren die schmachtende Fußball-Seele Österreichs heilt - CORDOBA!

Was ich und Robert dort machen? So genau wissen wir das derzeit auch nicht, aber das Ziel nennt sich COSQUIN ROCK. Eines der größten Festivals Argentinien. Wenn wir heil zurückkommen, gibts vielleicht eine Fotostrecke ... ;-)

In der WG soweit alles okay. Ich hab jetzt eine anderes Zimmer bekommen, nachdem Linda ausgzogen ist. Umso besser. Noch mehr Platz und noch mehr Aussicht. Nachdem Linda bald fährt, gibts jetzt auch noch ein paar Abschiedsparties ... sehr nett, spätenstens wenn ihre Kollegen spontan zur Gitarre greifen, oder alle im Wohnzimmer zu Mexico-Tunes tanzen ;-)

Letzens wurde wieder mal gemeinsam gekocht. Um 23 Uhr fangen wir an zu kochen. Alle Radios sind betriebsunfähig also wird der PC mit den mickrigen Platstikboxen im Wohnzimmer angeworfen. Soundtrack von "Die wunderbare Welt der Amelie". Die Boxen überschlagen sich förmlich bei dem Versuch, den verzerrten Klang in die Küche tragen. In der Abwasch STAPELT sich das Geschirr der letzten 3 Tage. Die Tomaten schneide ich dort wo Platz ist, zwischen Gläsern mit eingetrockneten Resten von Rotwein, der schmierigen Bratpfanne und einem Topf halbvoll mit Reis und Einweichwasser. Aus dem überfüllten Kühlschrank rinnt Kondenswasser; die Luftfeuchtigkeit macht dem Gerät - aus einer Zeit in der Männer noch jagdten und Frauen Beeren pflückten - zu schaffen. Beim Anzünden des Gasherds verbrenn ich mir beinahe die ganze Hand ... und steht der halbleere Tetrapack Multivitaminsaft der sich bläht, nicht schon seit meiner Ankunft auf dem Tisch herum? Draußen heulen die Sirenen und brummt der niemals endende Verkehrsstrom der Avenida 9. de Julio. Jeder bekommt ein Teller aus einer anderen Epoche und ein Glas unterschiedlichen Fassungsvermögens. Den Salat gibts mit "Sprung in der Schüssel".
Jeder der (allein in der Küche) 5 Aschenbecher in der Küche geht beinah über.

Lukas, der paranoide, "bakteriophobe" Alltagsneurotiker müsste an dieser Stelle an einem spontanem Herz-Lungenversagen sterben ...

...aber da ist sie wieder: "Buena Onda"

Die "Buena Onda" dieser Stadt; dieser Stadt die niemals schläft, niemals stillsteht, keine Ruhe findet. Diese unverwüstliche Stadt, in der es immer genug "drama" gab, als das sie noch eines machen bräuchte.

Die "buena onda" dieser Stadt, die relaxt, enspannt, überrascht und immer wieder erfrischt.

Change Management

2008-01-25T12:59:00.000-08:00

Die Dinge ändern sich. Manche leider nicht. Mein Spanisch zum Beispiel. Ich stecke derzeit fest. Das bißchen, was ich bis jetzt drauf hab geht zwar schon schneller über die Lippen, und es reicht, um die Komplikationen des Alltags zu bewältigen; für nette Konversation, Small-Talk kompliziertere Bestellungen und vor allem zum Studieren ist es unzureichend.

Ich müsste eigentlich schon längst täglich studenlang Vokablen lernen, nur hält sich die Motivation in Grenzen. Mühsam ist das, und die Vergessenskurve geht ziemlich steil bergab.

Die Pläne mit der Sprachschule wurden meinerseits auch auf Eis gelegt, nachdem Robert berichtet hat (der ja schon zuvor damit angefangen hat), dass das ganze nicht sonderlich effektiv ist. Vorerst. Der Plan wurd also geändert und wir haben uns jetzt noch mal eine Woche Zeit gelassen um unser Spanisch weiterhin auf eigene Faust aufzupolieren. Nächste Woche gehts dann wirklich los mit professionellem Training. Mal sehen.

Die Reisevorbereitungen für meine Eltern hinken auch noch - da muss sich was ändern.

Zuerst gab's mal ein unglaubliches Theater mit den Aerolineas Argentinas - welches damit
endete, dass ich den DOPPELTEN Preis für die Tickets nach Patagonien zahlen musste, weil ich Europäer bin. Dennoch kann ich nun 3 Tickets in den tiefsten Süden Argentiniens mein Eigen nennen. Dazu musste ich mich allerdings zuerst mal mit ihrem komplizierten Online-Reservierungssystem herumschlagen, um dann draufzukommen dass ich ohnehin nicht bezahlen kann, weil nur Visa akzeptiert wird. Eine in ARGENTINIEN ausgestellte Visa-Card!

Also musste ich mich in die offizielle Verkaufsstelle begeben um dort meine Tickets abzuholen. Auf nach Downtown/Microcentro. Wiedermal. Zusammenreißen, tief Luft holen und rein ins innerstädtische Getümmel, dahin, wo sich das urbane Leben zu einem nicht abreißenden Strom an Menschen verdichtet.

Der gigantische Verkaufsposten der Aerolineas beherbergt mehr als 20 Schalter; hinter jedem eine smarte, gutaussehende, ein bißchen englisch-sprechende Mitarbeitern der nationalen Airline - nur hinter einem saß eine fossile Schnecke, mit zu schwacher Lesebrille, zusammgepressten Lippen und leiser Stimme. Die bekam ich. Natürlich.

Nach einer Ewigkeit, in der sie meinen Pass nahezu zerlegt hatte, erklärte sie mir dass ich mehr zahlen müsste, weil ich ja scheinbar nicht Argentinier bin (Überraschung!).
Dann untersuchte sie, einer Archeologin gleich, meine Kreditkarte. Mastercard. Sie dachte wohl eher man könnte es essen - nachdem sie aber akzeptiert hatte, das dem nicht so war "durfte" ich ENDLICH bezahlen. Nach einer Ewigkeit im den schwach klimatisierten HQs der Aerolineas hatte ich endlich meine Tickets.

Nach diesem finanziellen Diskriminierung war klar: Fliegen ist teuer, nehmen wir den Bus. Ab in die U-Bahn, auf nach Retiro, zum Busterminal. Einem Basar gleich reihen sich hier die Langstreckenbusanbieterverkaufsbüros aneinander. Ohne Rumfackeln rattert die Dame hinterm Schalter von FlechaBUS den Zeitplan und die Kosten für die erfragte Fahrt runter. Ich will mich fast ducken angesichts soviel Zack-Zacks. Innerhalb weniger Minuten dreht mir die resolute Verkäuferin also 3 DeLuxe-Bustickets nach Salta an - zum Preis von EINEM Flugticket. So kann's auch gehen.

Für 3 Tage am Strand in Pinmar gibts 2 Tage später das selbe Programm. Problem hier: es scheint ganz Buenos Aires ans Meer zu pilgern. Es ist nahezu unmöglich, ein Hotel zu bekommen. Daran wird derzeit noch gearbeitet. Ich hoffe das ändert sich bald ;-)

In der WG ändert sich nicht viel. Es wird nur endlich wieder mal ein wenig mehr auf Sauberkeit geachtet, nach den ausaufernden Barbareien in der Küche letzte Woche. Derzeit bin ich außerdem ein wenig auf Rückzug bedacht. Mein Spanisch macht all die Gespräche so mühsam und ich krieg Kopfweh von dem ständigen BlaBla das ich nur teilweise verstehe. Ein erstes Tief folgt unweigerlich.

Auch meine Essensgewohnheiten ändern sich langsam. Mehr Fleisch und Dulce de Leche (DIE argentinische Caramel-Creme; es gibts nichts Süßes, das NICHT mit Dulce de Leche gefüllt,
überzogen, aromatisiert oder versetzt ist).Mit dem Essen hab ich allerdings noch zu kämpfen. Mein letzter argentinischer Imbiss - 6 Uhr früh, nach der legendären, dienstäglichen Drum'n'Bass Nacht im Bahrein (wieder mal) - war ein Kampf. Das käftig-deftig-leckere Menü "Criolla" - das sich als doppelt so umfangreich wie auf dem Plakat angezeigt herausstellte - zu verspeisen, glich dem Versuch die Avenida 9. de Julio bei grün zu überqueren: schon bei der Hälfte weiß man nicht mehr, ob man es bis zum Ende schafft. Ein Berg aus Rindfleich mit Salat, Tomaten und Mayo garniert, hineingepresst in ein französisches Baguette, dazu Pommes und Pepsi.

Auch die Dulce-de-Leche-Naschereien (Törtchen, Taschen, Schnecken, Kipferl usw.) haben es in sich - jede geschätze 1,5 bis 2 Millionen Kalorien. Aber zum Dahinschmelzen gut - gibts an jeder Ecke in den unzähligen Confiterias und Panaderias.

Des weiteren hab ich von Kaffee auf Mate umgesattelt. Mate ist hier Kult. Jeder trinkt ihn - den koffein- und mineralstoffreichen Wundertee; und das in rauen Mengen. Ich jetzt auch.
Kaffe war gestern. Spätestens seit dem gescheiterten Versuch einen Café cortado im Tortoni einzunehmen - ähnlich den Megaclubs muss man hier inzwischen vor der Tür endlos Schlange stehen um hineinzukommen; ins älteste und berühmteste Café Argentiniens; aber wozu anstehen? Um Kaffee zwischen zahllosen amerikanischen Touristen und Backpackern zu trinken?

Ich koch meinen Mate lieber zuhause, während nebenan die gigantische 50er-Jahre-Nähmaschine der Mutter meines Vermieters rattert. Diese entzückende, ältere, leicht gruftige Porteno-Lady, besucht uns (eigentlich ja ihre Nähmaschine die hier stationiert ist) regelmäßig, um Tischdecken, Polsterüberzüge und ähnliches zu nähen, während sie sich eine Zigarette nach der anderen an ihren Zigarettenhalter steckt und so ganz nebenbei noch mexikanische Telenovelas verfolgt.

Meine Mobilität in der Stadt beschränkt sich soweit noch immer auf U-Bahn, Taxi und Muskelkraft.
Nach unzähligen Versuchen habe ich es nun endlich geschafft, den legendären "Guia T" - DER Busplan für Buenos Aires - zu bekommen. Das Teil war soweit in allen Zeitschriftenläden - das sind diese Straßenstände deren Angebot sich hauptsächlich auf Softcore und Lifestyle beschränkt (soviel zum "Machismo" - jeder sollte mal erlebt haben wie die gesamte männliche Passagierschar auf den U-Bahnsteigen der SUBTE innehält, um sich die auf den Bildschirmen des Subte-TV räkelnden Bikinimodels zu begaffen ;-).

Ein Blick in das sagenumwobene Druckwerk und ich weiß, dass Busfahren nach wie vor keine Alternative ist - noch nicht. Das Busnetzt ist völlig irrational - der Guia T versucht verzweifelt dieses Chaos geordnet aufzulisten; auf über 180 Seiten! Soweit also keine Changes in diesem Bereich ... höchstens vielleicht, dass ich etwas vorsichtiger geworden bin, was das nächtliche umherlaufen angeht. Nach meinem letzten Nachtmarsch durch San Telmo ist mir klar geworden, dass man hier keinesfalls zu leichtsinnig werden darf. Auch die Geschichten die mir einige hier arbeitende Ausländer erzählt haben, rufen mir wieder ins Gedächtnis, dass ich hier eben doch in Südamerika bin ...

Auch sonst tut sich nicht viel. Ich stecke ein wenig in meiner Freizeit fest. Fast beneide ich meine Kollegen im Ausland ein wenig, um ihren Uni-Alltag, der ihre Zeit kostbar macht und unzählige Sozialkontakte zu Einheimischen und Ausländern ganz von selbst ermöglicht. Ist halt erst im März soweit.

Von Besuchen des japanischen Gartens und des MALBA (kleines, aber sehr feines Museum für moderne Kunst), ein paar Bier mit Robert in einer schrägen Las-Vegas-Bar in Palermo Viejo, Sushi in Puerto Madero und ein paar nächtlichen Taxifahrten durch das Lichtermeer von Buenos Aires mal abgesehen, gabs keinerlei erwähnenswerte Aktivitäten - und das angesichts eines üppigen Kunst- und Kulturprogramms. Beschämend. War wohl der obligate Durchhänger nach der ersten Euphorie.

Nach 2 Wochen in Buenos Aires ist es jetzt Zeit für veränderung. Weniger Shopping, mehr Programm; Weniger Fortgehen, mehr SPRACHE.
Auf in den Kampf!

Kompetenzzentrum

2008-01-16T19:58:00.000-08:00

Das staatliche Finanzkompetenzzentrum hat meinen Lohnsteuerausgleich überwiesen. Freude kommt auf. Jeder Euro ist Mehrwert! Was also machen wenn Vater Staat sich großzügig zeigt? Sich selbst großzügig zeigen! Es ist wieder Zeit für Shopping!

Ein Handy steht aus. In einer Stadt wie dieser geht ohne Mobiltelefon gar nix. Fixe Treffpunkte auszumachen scheitert schon allein daran, dass in dieser Stadt eben nix fix ist.

Pass und Kreditkarte eingepackt und los geht die Suche nach einem PERSONAL-Shop - Personal ist der hier so ziemlich am stärksten verbreitete Mobilfunkanbieter. Im ersten Shop werd ich das Gefühl nich los, dass mich der Typ übers Ohr hauen will. Er versucht es auch; nicht mit mir - als kritischer Konsument durchschau ich sein widerliches "Du-bist-Tourist-also-zock-ich-dich-ab"-Spiel und mach mich, nach einer Notlüge aus dem Staub und weiter zum nächsten Shop in die Florida - die stressreichste Einkaufsstraße der Stadt. Ich bekomme ohne Probleme alles so wie ich möchte - ein unkompliziertes, billiges Wertkartenhandy dass nicht länger als dieses Semester überleben muss.
Über die Kompetenz des Verkäufers lässt sich streiten:
das sein Kumpel, der 10 Minuten nach mir das Geschäft betritt, dazwischen geschoben wird und vor mir bedient wird, war mal ganz klar. Das er länger als eine halbe Stunde brauchte um mein Handy zu aktivieren und den Kauf abzuwickeln blieb mir ein Rätsel. Trotz allem bin ich nun stolzer Besitzer eines argentinischen Wertkartenhandys. Ein Schritt weiter auf meinem Weg zum seriösen Porteño (Bewohner von Buenos Aires).

Danach irre ich noch ein wenig in Downtown herum. Zwischen all den prunkvollen Häuserblocken vergangener Epochen, den Glaspalästen der Banken und den zahllosen gutaussehenden Passanten fühl ich mich klein und unbedeutend. Mein nach wie vor unzureichendes Spanisch macht die Sache nicht besser. Nach einem gediegenen Capuccino für 1 Euro in der gepflegten Avenida de Mayo schnapp ich mir Taxi und flüchte aus der Hektik Downtowns ins gechillte Palermo. Nach einer gescheiterten Suche am Vortag, werde ich diesmal sofort fündig: PURO, DAS Kompetenzzentrum für kreative, frische, argentinische Mode. Angesichts des sich vor mir ausbreitenden Angebots an Schuhen, Taschen und Kleidung ringe ich nach Luft - der Blick auf die Preise kostet mich fast das Bewusstsein - die Taschen ab 15 Euro!

Mit den zwei unglaublich herzlich-freundlichen Verkäuferinnen und der Designerin - ebenfalls anwesend - komm ich sofort ins Gespräch. Alle Artikel sind von ihr Entworfen und werden am Rande von Buenos Aires hergestellt. 100% hecho en Argentina. Die verwendeten Stoffmuster sind teilweise noch Orginiale aus den 70ern, erzählt mir die Designerin, welche ihr Handwerk hier in Argentinien studiert hat; außerdem ist sie auch gleich noch die beste Freundin einer Sprachlehrerin in der Danila-Wasser-School in der ich demnächst anfangen werde, um mein Spanisch aufzupolieren.

Nachdem ich die Scheibtruhe zuhause lassen hab' und ich die Einkäufe diesmal mit der U-Bahn heimbringen muss (irgendwo muss gespart werden) fällt meine Entscheidung auf ein todschickes Paar Sneakers mit Tasche - colour-coordinated!
Einen massiven Ledergürtel nimm ich auch noch gleich mit, um die Sache abzurunden. Der Spass kostet mich knappe 80 Euro. Noch während ich meine Kreditkarte zücke kommt mir fast eine Freudenträne aus. Ich schwebe aus dem Laden. Bestellungen werden jederzeit angenommen ;-)

In Palermo Viejo gönn' nich mir noch ein kleines Päuschen in einem der unzähligen Straßencafés dieses Barrios. Zurück nach Hause mit der U-Bahn - ein Fehler. Es ist noch immer Rush-hour. Die Szenen die sich hier abspielen, sind wohl maximal noch mit dem zu vergleichen, was man aus Tokio gesehen hat. Menschenmassen, zusammengepresst, wälzen sich durch die unterirdischen Gänge der "Subte" (U-Bahn von B.Aires).
Man bekommt kaum Luft und leichte Panik. Die ersten 2 Züge kann man nicht nehmen, da sie zum bersten mit Passagieren gefüllt sind. Man ist froh, wenn man überhaupt Platz zum Stehen am Bahnsteig hat.

Zuhause ist viel los. Heute sind zwei neue Bewohner angekommen. 2 Franzosen, gerade zurück von einer Argentinien-Abenteuer-Reise, mit spannendem Akzent. Die WG ist ein wahrer Segen. Um soziale Kontakte brauch
ich mir in der anonymen Großstadt keine Sorgen zu machen.

Was macht die Uni?
Urlaub würd ich sagen. Derzeit Sommerferien - wenn die nicht wären, wär wohl Hitzefrei. Die UADE ist eine eindrucksvolle, riesige Uni gleich in meiner Nachbarschaft. Das Gebäude nimmt einen ganzen Block ein. Bei unserem
ersten Besuch begrüßt uns Meline vom International Office mit Küsschen und Smalltalk.

Wegen der Kurse gibts noch Probleme - ein paar die wir laut unsere Matchmatrix machen sollten, werden nicht angeboten. Aber wir - Robert und ich - arbeiten an einer Lösung.

Das Nachtleben hält sein hohes Niveau. Dienstag abend - die Hitze raubt mir den Schlaf. Ein Blick auf buenosaliens.com.ar erinnert mich daran, dass más160 im Bahrein - DEM Kompetenzzentrum für Drum'n'Bass-Addicts - ist. Plötzlich fällt auch noch ganz spontan mal der Strom im Block aus - nichts wie weg!

Es regnet in Strömen - dankbarer Weise. Die Stadt kühlt wieder ab. Den Parties tut das keinen Abbruch. Die Stimmung kocht ab 2 uhr früh, die Musik und der Club sind ganz nach meinem Geschmack. Nach 4 Uhr früh schleppe ich mich erschöpft nach Hause.

Was für eine Stadt!

Krisenmanagement

2008-01-13T21:46:00.000-08:00

Alles gut geklappt soweit.

Kein Probleme mit dem Visum (das war durchaus eine Zitterpartie!) und dem Transfer vom Flughafen zur Wohnung. Meine WG in Stadtzentrum bestehend aus einem Portugiesen (Louis; der WG-Chefkoch), einer Guatemaltekin (Linda; tanzt, lacht und redet den ganzen Tag), einer Spanierin (gerade auf Reisen) und zwei Argentiniern (Paulo & Mercedes, das Vermieterpaar) ist ungemein nett, freundlich, hilfsbereit und komplett spanisch-sprachig (was mir derzeit noch Probleme bereitet aber jeden Tag ein bißchen besser wird), die Wohnung zwar ein wenig verwildert aber sehr groß, die Infrastruktur in der Nachbarschaft großartig, die Lage der Wohnung ideal (Downtown und nur ein paar Blocks von der Uni) und ich habe Zimmer mit Aussicht.

Die Stadt ist überwältigend. Je nachdem in welchen Barrio ich mich befinden, habe ich immer wieder das Gefühl in einer anderen Stadt zu sein: das super-saubere, modern-chique Hafenviertel Puerto Madero, das mondän-pariserische Recoleta, das wuchtig, amerikanisch anmutende Microcentro, das lässig-coole Palermo und und und. Überall Parks und Bäume. Großartiges Wetter: Sonnenschein und die „guten Lüfte“ (stetiger Wind) welche die Abgase vertreiben.

Die günstigen Preise für Lebensmittel, Café, Essen gehen und Transport machen das Leben hier angenehm. Das Nachtleben scheint hier erfunden worden zu sein: die Porteños feiern und tanzen mit einer Inbrunst die Ihresgleichen sucht – in den zahlreichen Clubs, Diskotheken und Bars der Stadt kann man sich JEDE Nacht aufs Neue davon überzeugen. Thema Sicherheit ist im Grunde auch kein Thema. Von den Vorstadtghettos und einigen wenigen fernen Stadtteilen, in die man ohnehin nicht kommt wenn man nicht will, kann man sich hier nahezu problemlos frei bewegen. Tag UND Nacht.

Wo ist also die Krise? Keine Einwanderungsbehöre die mir mit Gefängnis droht, wenn ich kein echtes Visum vorweisen kann; Keine Kriminellen die mir ein Messer an den Hals drücken um an ein paar Pesos zu kommen. Kein Smog der mir den Atem nimmt. Keine Schimmel-WG mit geldgierigen Ignoraten; keine europäischen Höllenpreise die mir den Spass am Auslandssemester kürzen könnten. Wer/Wo/Was ist das Problem?!

Das Problem ist auf jeden Fall (2 Fälle) männlich. Und im Fall 1 heißt es Lukas … Kolb!

Meine Bankomatkarte – Quell aller Lebensfreude (die kostet bekanntlich) – ist verschwunden. Einfach so. Einmal Geld abheben gegangen, danach nicht mehr verwendet. Diebstahl unwahrscheinlich: die Geldtasche und der restliche Inhalt sind noch da. Tja, was machen? Zuerst mal: die Nerven wegschmeißen, sich grün und blau ärgern und sich fragen wie es eigentlich weitergehen soll – muss ich zusammen mit den Cartoneros Papiermüll sammeln gehen, um mein Leben hier zu finanzieren? Warum bin ICH so unglaublich anfällig auf solche Unglücke. Selbstmitleid schlägt um sich. Aber: eine Krise verlangt nach Management. Und das sieht so aus: Telefonwertkarte kaufen (anders kann ich von hier aus sonst keine internationalen Telefonate führen) und die Karten-Sperrhotline anrufen … und die Tatsache hinnehmen, dass dieser „Spaß“ knapp 40 Euro kostet.

Als nächstes: die Mutter kontaktieren – in Zeiten der Krise wissen die am besten wie man weitermacht. Und in meinem Fall kommt die meine in einem Monat ebenfalls nach Argentinien und kann mir eine neue Karte mitnehmen. Dann sagt mir Louis (der Portugiese) dass ich im Notfall mit Pass und Kreditkarte bei den großen Banken Geld beheben kann. Situation – so einigermaßen – gerettet.

Fall 2: das Problem ist auch diesmal männlich. Name unbekannt. Nationalität: Argentinier.

Freitagnacht. Erster Tag in B.Aires. Das muss gefeiert werden. Meine erste Partynacht in Buenos Aires. Club-Hopping ist angesagt: so viel los – so wenig Zeit. Die Entscheidung fällt auf Minimal Techno im Crobar und House&Schaum-Party im Amerik. Alles läuft gut. Die Leute; die Musik; die Stimmung. Um halb 3 früh komm ich im Crobar an. Die Party fängt gerade an.

… weiter ins Amerik. Dort geht es gerade so richtig los. An der Bar anstellen. Una cerveza, por favor! Ich bewege mich langsam Richtung Tanzfläche. Mal schauen was so läuft. Plötzlich rammt mich von hinten ein ignoranter Porteño. Mich schmeißt es fast hin. Meine NEUE Brille fliegt zu Boden. Mitten in den Schaum der in Massen von der Decke stürzt (Schaumparty -_-). Zwei nette Argentinierinnen sind sofort zur Stelle und helfen mir bei der Suche. Vergeblich. Brille 3 Tage lang getragen – und schon weg. Was machen. Das Teil war teuer. Ohne geht gar nix.

Krisenmanagement: Fielmann-Kundendienst anschreiben. Ich bin schließlich versichert. Ich weiß nicht genau auf was und wogegen, aber DAS muss drin sein. Ich bin Stammkunde! Zwar weit weg von Fielmann-Gefilden aber der im Kauf inkludierte Versicherungsschutz sagt mir fürs erste Jahr eine komplette Absicherung gegen alle Unglücke zu. Ausgang bis dato ungewiss. Ich kann nur hoffen, dass die Fielmann-Versicherung hält, was sie verspricht! Ausreichend Kontaktlinsen und Reservebrillen habe ich glücklicherweise mit.

Die ersten 2 Tag waren fordernd: Ankommen, neue Stadt, neue Leute, erste Eindrücke, Sonnenbrand, Sprachschock, Party, Shopping, Gewaltmärschen, Katastrophen und mein Krisenmanagement auf dem Probestand.

Mir geht’s bestens. Wie geht’s euch?
Grüße an alle – wo immer ihr seid! =)

Beschaffung

2008-01-13T21:35:00.000-08:00

Hat man das Spiel mit den Taxis erstmal heraus (nur weil das Taxi „libre“ anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass man mitgenommen wird. Stimmt die Richtung und die Stimmung des Taxistas nicht, wird man auf Kollegen verwiesen) kann man sich den wichtigen Dingen des urbanen Lebens widmen. Einkaufen zum Beispiel.

Alltägliches gibt’s gleich von gegenüber im Supermercado einer chinesischen Einwandererfamilie. Von „dm-Artikeln“ über Wasser, Fleisch, Brot und Kühlregalprodukten bis hin zu Spiritousen, Wein und Quilmes (DAS argentinische Bier) bekomm ich hier alles und das 7 Tage die Woche bis Mitternacht.

Gleich daneben sitzt der Obst- und Gemüsehändler; hier krieg ich für 50 Cent so viel Gemüse dass es gleich mal für einen Salat für die gesamte WG reicht.

Cafés, Bars, Trafiken und Snackshops gibt’s an wirklich jeder Ecke. Die Straße entlang über die Anvenida 9 de Julio, ums Eck in die Alsina gibt’s das Palacio Alsina – ein Megaclub bei dem um 4 Uhr früh eine Menschenschlange – einen Häuserblock lang – auf Einlass wartet. Auch für Unterhaltung ist in unmittelbarer Nachbarschaft gesorgt.

Komplizierter wird die Sache wenn’s um Mode und Stilartikel gibt: geschmacksneutral-international-teuer gibt’s Downtown in den gigantischen Shoppingmalls, Casual kriegt man in der Florida – eine kilometerlange Fußgängerzone; die argentinische Version der Mariahilfer-Straße.

Soll’s speziell sein führt kein Weg an Palermo Viejo vorbei: DER Barrio schlechthin für kultiviertes Shopping; cooles, frisches, argentinisches Design; Kaffee in freundlicher Atmosphäre und den kleinen bis großen Hunger zwischendurch. Das Angebot an individuellen Läden mit museumstauglichen Auslagen ist spektakulär, die Gegend malerisch und die Bandbreite des kulinarischen Angebots reicht von argentinisch bis zypriotisch. Für ein Cola, Brötchen, einen „ensalada de rucola“ (welcher sich als riesige, familientaugliche Salatschüssel enpuppt), göttliche Ravioli gefüllt mit Spinat und Hühnchen in Sahnesauce und einen Espresso zum Abschluss zahle ich nicht mal 10 Euro.

Nicht nur die frische, erschwingliche Mode argentinischer Kreativer, sondern auch die Dichte an stylishen, gutaussehenden, jungen Leuten macht diese Gegend zu einem must-go für jeden Besucher dieser Stadt. Ich komm‘ bald wieder, denn ein Pflichkauf steht noch aus: Schuhe und Taschen bei Puro (zapatillaspuro.com.ar)! ;-)

Transportplanung

2008-01-13T21:00:00.000-08:00

Nach einer schier endlosen Reise

von Gaspoltshofen mit dem Auto nach München (2,5 h)
2 h Wartezeit in München
von München Flug nach Paris (2 h)
fast 5 h Wartezeit im – architektonisch spektakulären – Terminal 2 des Charles de Gaulle Airports Paris
von Paris Flug nach Buenos Aires (13 h)

sind WIR (Robert, Ich und die Wenigkeit meiner Spanisch-Kenntnisse) endlich da, wo wir hingehören. Im Taxi.

Nochmals 30 min in die Stadt, direkt vor meine neue Haustür in Montserrat; Downtown.

Bereits bei unserer ersten Taxifahrt bekommen wir eine Kostprobe der ungeheuren Gesprächigkeit der Taxifahrer des Capital Federal: Bei jeder Taxifahrt ist eine Zusammenfassung der Stadtgeschichte, Berichte zur Lage der Nation, Tipps und Empfehlungen zum Nachtleben und Besichtigungen, Anekdoten zum berüchtigten Stadtverkehr etc. etc. gleich im (Dumping!)Fahrpreis mitinbegriffen.

Die Preise sind mehr als überzeugend und die U-Bahn unberechenbar. Mein erster und bis dato letzter Versuch die U-Bahn zu nehmen endete damit, dass ich 15 min bei geöffneten Türen und brütender Hitze darauf wartete, dass wir endlich abfahren würden; Taten wir aber nicht – irgendwann wurden wir darüber aufgeklärt dass es einen technischen Defekt gäbe; Ausgang unbekannt. Bin also ausgestiegen und auf Taxi umgestiegen – für schlanke 3 Euro bringt mich das schwarz-gelbe Radiotaxi in kürzester Zeit von einem Barrio (Stadtviertel) in den nächsten. Das mag was heißen, angesichts der Tatsache, dass jedes Viertel hier die Größe einer gesamten österreichischen Kleinstadt (Steyr) besitzt.

Eine Taxifahrt durch Buenos Aires ist ein einmaliges Abenteuer – gewürzt mit jeder Menge Adrenalin. Hier scheint es sie noch zu geben: die Führerscheine aus dem Automaten. Das Verkehrsverhalten der Porteños (Bewohner von Buenos Aires) ist Beweis dafür.

Dennoch sind die Taxistas der Stadt unverzichtbar für die Mobilität seiner Einwohner: Spätestens in der Nacht, wenn es darum geht die bombastischen Clubs der Stadt heimzusuchen, merkt man schnell, dass ohne Taxi nichts geht: zu groß sind die Distanzen zwischen den über die Stadt verteilten, angesagtesten Clubs der Stadt, zu kurz ist die Nacht.

… ich mach mich also auf den Weg: durch diese Stadt, durch dieses Semester, durch dieses Abenteuer in der Stadt der guten Lüfte. BUENOS AIRES.